La mejor forma de contar con la admiración de los demás es siendo humilde, escala para ti y veras la luz.

lunes, 19 de septiembre de 2016

Uso de la cinta PANIK


Parece, que desde hace relativamente poco tiempo,  se viene viendo algo más el uso de las llamadas cintas tramposas (nombre que particularmente no uso porque pienso que las trampas en escalada, por lo menos la mayoría,  se cometen con la boca)  supongo que debido a la comercialización de las conocidas PANIC,,  la verdad es que el uso de estas cintas no es nuevo, ni mucho menos, tanto es así que posiblemente hace unos 30 años ya se usaban, yo todavía conservo y uso un mosquetón que adquirí hace esos años por lo menos y que se mantiene abierto de una forma muy peculiar, pudiendo apañarse para hacerte tu propia cinta rígida.
 

 

 Más tarde se empezó a comercializar el tipo actual de mosquetones con otro sistema de mantener la apertura.






Hasta que no hace mucho salieron al mercado las PANIC, un modelo de cinta larga, una bien larga y otra un poco más corta.

Este es el modelo largo.
 
 
 
 
Lo primero que notas cuando usas la más larga es que evidentemente puedes chapar desde más abajo que con una cinta convencional, lo cual tiene sus ventajas, pero por otro lado cuando pasas el seguro y el terreno no te permite cambiar la cinta por una más corta, ves que la posible caída será más larga, poco tardé en buscar un remedio para esto y aquí os lo presento.

Se trata de poner una cinta con un mosquetón en el mosquetón que va a la chapa en la PANIC, de forma que ahora tenemos dos en una, una imagen vale más que mil palabras.
 
 
 
 
De esta forma chaparemos primero el mosquetón más bajo y en cuanto podamos el más alto, acortando así la cinta  en exactamente 37 Cm. Medidos con el metro tal y como yo la he montado.
Distancia suficiente para salvaguardar nuestros tobillos en una caída.
 
 
 
 








Es evidente que los fabricantes no llevan este sistema entre sus indicaciones de buen uso, por lo que únicamente tú decides si vas a usarlo, seguramente este pequeño truco tendrá incluso sus inconvenientes, por lo que ni siquiera yo te recomiendo que lo uses.

Pero ahí lo dejo………………
 






 

miércoles, 7 de septiembre de 2016

El Pedraforca – Vía de Tots y Vía Anglada-Guillamon


El Pedraforca es un emblemático macizo  de Cataluña,   tiene varias cimas, dos  de ellas  bien diferenciadas,  llamadas Els Pollegons, la cima más alta es El Pollego Superior de 2506 Mtrs, luego está el Pollego Inferior de 2444 Mtrs., estas dos  están separadas por un collado denominado la enforcadura, aparte están las cimas  de  El Calderer de 2496 Mtrs y el Cabirols de 2317 Mtrs.

 Todo el macizo forma parte del parque natural del Cadi-Moixeró.

 
 
 
Hay posibilidad de escalar en cara sur o cara norte, que viene muy bien en el verano.

La mejor forma de acceder a las vías es desde el refugio LLuis Estasen atendido por Joan Martí y familia.

 Merece muchísimo hacer los más de 600 KM desde Madrid para escalar allí, existen muchas vías en todo el macizo todas ellas en un entorno mágico y en paredes largas y complicadas.


Fue en Julio del 1999 cuando decidimos hacer una vía en su cara sur, la vía de Tots, una  gran clásica semiequipada, actualmente reequipada pero que nosotros pillamos todavía con el equipamiento original, la vía tiene unos  450 Mtrs en 13 largos, en el largo 4 tenemos un escape por la gran diagonal y en el largo 10 otro por la Feixa.

 
 

El primer largo nos sorprendió porque no vimos muy clara la entrada, de hecho no tenemos claro si lo hicimos bien, por lo que, como todavía te pilla frio nos resultó un poco expo, luego vas cogiendo tono y todo va mejor…claro que no fácil, sobre todo cuando llegas al largo de los canalizos, pienso que único en la zona y desde luego bonito y difícil, asegurado con chapas pero que no están ni medio cerca así que toca apretar.

Después de la Gran diagonal los largos 6 y 7 que discurren por unos diedros, son de lo mejor de la vía quedando una pequeña sorpresa final en los largos de salida. Como casi siempre no nos prodigamos mucho con las fotos pero algo hay.
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 En verano, concretamente en Agosto del 1999, nos apetecía venir otra vez al Pedra a escalar, eso sí, esta vez por la Cara Norte, a la sombra.

Nos decidimos por la clásica  Directa Anglada-Guillamon, una vía de 1958 que hasta la cumbre recorre unos 600 Mtrs.
 

 
 
La Cara Norte es más abrupta que la Sur, tiene un aspecto más de alta montaña.

 La dificultad se concentra en los 6 primeros largos, quedando luego un camino menos definido que cuenta con algún escape más rápido.

Recuerdo que en los primeros largos, que se pueden hacer en libre o artifo, había bastantes clavos, pienso que son originales de la apertura, las típicas espadas con argollas que sobresalen de la pared de forma sorprendente, un par de ellas al tantearlas casi las saco  con la mano, Ufff , menuda sensación.

A partir del largo sexto, el terreno se suaviza pero hay que leer bien el camino.



 
 
 
 
 
 

Una cosa a tener en cuenta en verano son las tormentas que casi siempre poco más allá de mediodía hacen presencia, tal y como nos pasó a nosotros, menos mal que ya estábamos en la cumbre y se hace más llevadero, porque los truenos hacen que tiemble toda la montaña.

 

Pues nada, a todos  aquellos que no conozcáis el Macizo del Pedraforca, os aconsejo una visita, que seguro que no os defraudara.



HASTA LA PROXIMA..................................
 
 


 

 
 

 

viernes, 19 de agosto de 2016

Croquis zona Suroeste del Pico de la miel


Aprovechando una foto que gentilmente me cedió Narciso de Dios he marcado y actualizado los croquis de las vías que hemos equipado o abierto en  la zona Suroeste del Pico de la Miel en la Cabrera.
 
 

martes, 16 de febrero de 2016

Yosemite – Middle Cathedral Rock – East Buttress - 2001


Llevamos una semana en Yosemite, instalados en el mítico Campo 4 y ni un solo día ha dejado de llover, veníamos preparados para pasar calor, mucho calor, y beber agua mucha agua, pero resulta que nos la están echando por encima, es una situación insoportable.

Por fin un día parece que la meteo nos va a dar un poco de cuartelillo, así mi colega Donato y yo madrugamos y nos dirigimos hacia la Middle Cathedral Rock, un acercamiento por un precioso bosque nos deja en la base en poco más de media hora, estamos bajo el East Buttress, una clásica abierta en 1955 por Warren Harding, Jack Davis y Bob Swift, una joya de vía, incluida en la lista de las 50 ascensiones clásicas de Norteamérica, el cielo ya empieza a cubrirse, mal augurio, aun así decidimos empezar, el primer largo es fácil y no muy bonito, pero ya en la primera reu y echando un ojo hacia arriba observamos que la cosa cambia, menuda maravilla, la escalada es mantenida pero se deja hacer bien, se van sucediendo largos con diedros, fisuras, bavaresas y un corto muro, para nosotros de A1, estamos embebidos en la escalada, tanto que no nos damos cuenta que en cualquier momento se pondrá a llover, así es, estoy en el séptimo largo, más arriba de la mitad, la vía tiene algo menos de 400 Mtrs que se recorren en once largos….. para cuando monto la reu ya estamos bajo la lluvia, joder no me lo puedo creer, pero así es la cruda realidad, no nos queda más remedio que bajar.

Siete rapeles nos depositan en el suelo, estamos desmoralizados y mojados, que triste, en fin, es lo que hay.

 

Unos diez días después, ya con el buen tiempo instalado en el valle, decidimos volver a intentarla, esta vez vamos Gondo y yo, nos apresuramos por el bosque, esta vez esta menos húmedo, ya en la base las sensaciones son muy buenas, esta vez sí,  nos decimos, y así es, los largos se suceden con fluidez, nos permitimos pararnos más para echar unas fotos, impresionante, que bonito día y que bonita escalada, así por fin llegamos al final, estamos pletóricos, solo nos queda el descenso, muy curioso este, se baja por una canal vigilada permanentemente por la High Cathedral, aquí todo es grandioso, destrepes con atención y algún rapel nos depositan en el camino, menos mal, porque no me apetecía dejarme una vía como esta en el tintero, que esto está muy lejos…..así es la escalada, estas tapias como todas las demás unas veces se dejan y otras no, pero nosotros seguiremos dispuestos a intentarlo siempre.
 
 
The Middle Cathedral Rock -  The East Buttress recorre el espolón izquierdo
 
 
 
 
 
Nuestra llegada al Campo 4 no nos hacia presagiar el agua que se nos vendría encima.




El Campo 4 frio y oscuro, impropio del verano, se pueden ver los armarios metálicos donde es obligatorio dejar absolutamente toda la comida y demás enseres que puedan atraer a los osos.


 
 
 En nuestro chiringuito, donde pasamos horas eternas esperando a que escampase.
 
 
 




En el primer intento de la via, dadas las circustancias, no sacamos muchas fotos.



 
 

 
 

 
 
 
 Y hasta aquí hemos llegado, desde ese largo tuvimos que bajarnos, 7 rapeles pasados por agua.
 

 
 
 
Estas , ya pertenecen al segundo intento, donde pudimos entretenernos un poco mas en sacar fotos.
 
 

 
 

 
 
Las vistas sobre el Capitan son magnificas, inevitable sacar fotos.
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 




 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 Con mi colega Gondo, gran compañero de escaladas y de la vida en general.

 

martes, 22 de septiembre de 2015

Pico de la Miel a la Sombra – La Esquinita y la Conexión.

Un día estando en la cumbre de la Aguja K2 de la Cabrera, me fije que incluso a una hora avanzada y en pleno verano, todavía daba la sombra en esa parte del Pico de la Miel, es la parte que da más al oeste, el paño de roca que se resiste mas al sol no es que sea lo más, pero a lo mejor se puede aprovechar, así que lo mejor es comprobarlo.
Así nace la vía “La Esquinita”, evidentemente la lógica enseguida nos hace pensar que es porque la vía tiene su inicio en la mismísima esquina izquierda del Pico, y así es, pero también como un pequeño homenaje a una Red Social de los años 80, una que estaba en nuestro barrio y que de vez en cuando nos juntábamos allí para hablar de lo que nos gustaba y además acompañados de una buenas birras, era un bar que se llamaba así, La Esquinita.


Así fue como un buen día de Abril de 2014 David y yo decidimos entrar en esa sombría cara del Pico, a ver si en realidad encontrábamos lo que esperábamos, por lo menos a la sombra sí que estábamos y eso se agradecería mas en pleno verano, que ya sabéis que el Pico puede resultar un infierno de calor al sol.




Primer largo de La Esquinita, en el borde izquierdo del Pico de la Miel.








David, en ese mismo largo. Una placa con el típico granito azucarado y que de momento tiene un A0 en la segunda chapa.

Edito: el A0 se ha hecho ya en libre, con una cotacion de 7A/+ por confirmar.






Primera reunión, buena repisa, todas las reus son muy buenas.









El segundo largo nos lleva a la primera reunión de la via Embrujo.

De ahí salimos por la izquierda en un largo de transición en el que casi vamos andando, es un largo de casi 60 Mtrs.









En el cuarto largo, vimos varias posibilidades, decidiendo ese dia salir por la izquierda, pues ya empezaba a entrar el sol, dejando para otra ocasión lo que parecía un largo mas curioso.






La salida por la izquierda la componen 2 largos que se pueden empalmar y de una dificultad muy asequible.








Mas adelante, en Mayo de 2014, fuimos a ver si saliamos por el largo mas directo y que se intuía con algo mas de dificultad.

Esa vez fuimos Juanjo, Rober y yo.






Tal y como preveía, las dificultades se hicieron notar desde principio.
Estamos en el 4 largo de La Esquinita.








Una placa con una entrada de sentadilla nos da paso a un desplome fisurado, se puede hacer en Artifo o en libre.







Aquí estamos en la cumbre, La esquinita ha quedado acabada, y con una variante de salida por la izquierda.




En las veces que hemos estado ahí abriendo la via, he visto que fácilmente se podía llegar con un largo a la cuarta reunión de Pacto con el Diablo.
Asi que para allá que fuimos, esta vez Juanjo, Mari y yo.









Resulto un largo asequible pero bonito, además al salir a Pacto podemos hacer el ultimo largo de esta prolongando así la escalada.



El cepillo, imprescindible para poder lidiar con el musgo.





Unas secuencias del largo Hacia Pacto.







Ahí estamos después del trabajo terminado, solo nos ha dado el sol en la cumbre. Y estamos en Agosto 2015.




Aquí van los croquis de cómo ha quedado el tema, las vías están semiequipadas, hay que llevar cacharros.






LA CONEXIÓN


Estamos en Agosto de 2015 y un dia con Juanjo, equipamos y limpiamos una placa que sale de la primera reu del Pasadizo y que nos lleva a Pacto o vías adyacentes, el primer dia la limpiamos poco por lo que tuvimos que ir un par de veces mas, tenia mucho musgo, pero ha quedado bien limpia.
La via comienza por un largo que antes servia de variante a la original del Pasadizo, pero ahora con este nuevo largo pasa a ser la Conexión.

Quedando 2 largos de V grado cortos pero bonitos.



Aquí en el primer largo.






Aquí la nueva placa, corta pero con un principio bastante interesante.







El croquis que servirá para tener clara la ubicación.




Y para finalizar os dejo el croquis completo de las vías de esa zona que hemos abierto o equipado.