La mejor forma de contar con la admiración de los demás es siendo humilde, escala para ti y veras la luz.

lunes, 7 de noviembre de 2016

Estribaciones del Cancho Gordo Oeste – Vía Placotrix


Aquí os presento otra vía situada en la Estribaciones del Cancho Gordo Oeste, en este caso la vía Placotrix, una vía con dos largos bien distintos, un primero con entrada por un muro vertical con algún paso realmente duro, eso sí, no obligatorio, y un segundo largo de adherencia pura y dura.

 

En este risco existen dos vías, esta y a su derecha la Vía Kamel, esto hará que podamos amortizar un poco más una mañanita de escalada.

 
El acercamiento es aconsejable desde el convento de San Antonio, tomar la pista que va a Valdemanco para abandonarla a los pocos metros a la derecha por un camino bien marcado, por este llegaremos casi hasta el collado del cerro del Hierro y un poco antes de llegar tirar a la derecha, aquí hacer uso de la intuición ya que el risco se ve a lo alto, en total poco más de media hora estaremos allí.

 

Espero que disfrutéis de estas vías.
 
 
 
 
  

Situación del Risco
 
                                  



Imágenes del primer largo.


 

 

 
 
 
 
Imágenes del segundo largo.
 
 

 
 

 
 

 

lunes, 31 de octubre de 2016

Estribaciones del Cancho Gordo Oeste – Vía Kamel


El Kamel era un Garito que estaba en Madrid, en la zona de cuatro caminos, en la calle Juan Montalbo, a principios de los 80 y durante bastante tiempo, fue el centro de reuniones de muchos escaladores, sobre todo de la zona norte de Madrid, el local estaba regentado por Salva, un tío muy autentico, montañero por supuesto, había también una persona de la que no recuerdo el nombre que con el beneplácito de Salva organizaba muy a menudo proyecciones de diapositivas, el tema era el siguiente: Primero se ponía en contacto con tiendas de montaña y revistas de la zona para solicitarles donativos, luego buscaba escaladores para que pusieran sus diapositivas y les obsequiaba con el material que habían aportado las tiendas, cada poco tiempo había una proyección y allí  nos juntábamos muchos escaladores, en un momento dado la persona que organizaba todo esto tuvo que dejarlo y me propuso a mí para continuar la labor, y así lo hice durante bastante tiempo también, hasta que poco a poco y por motivos supongo que de la vida en sí, el tema se fue diluyendo y poco después hasta desapareció el Kamel, por allí pasaron muchos  escaladores mostrando sus trabajos, os puedo asegurar que estuvieron muchos de los mejores escaladores de la zona centro y alguno de fuera…… son cosas de las que se echan de menos………
 
 

 

Vía Kamel
 

 
 
En esta foto podéis situarla mejor
 

 
 
Imágenes del primer largo

 
 

 
 

 
 

 
 
 
Imágenes del 2 largo

 
 

 
 

 

martes, 25 de octubre de 2016

Cancho Gordo Este – La Cabrera – Vía Anaconda


En  la misma época que la Vía Espartanos se abrió La Anaconda, una vía con un primer largo en fisura que no pasara desapercibido, debido a sus pocas repeticiones la graduación esta sin confirmar, es más esta sin liberar, a estas vías se accede fácilmente dejando el coche en el poste número siete del vía crucis que sube al convento de San Antonio, ahí mismo sale el camino que nos lleva al collado Alfrecho, ya desde ahí se ve perfectamente la cara este Este del Cancho Gordo y podemos distinguir las vías, el descenso se hace fácilmente andando desde la cumbre, pudiendo hacer las dos vías seguidas amortizando así la mañana.

La vía debe su nombre precisamente al primer largo, que, con esa imaginación que nos caracteriza a los escaladores, se puede ver como la fisura se asemeja a esta enorme serpiente, cuidado que no te de un bocado…….a disfrutarla.


 
 

Imágenes del 1º largo

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

Imágenes del 2º largo


 
 

 
 

 
 

 
 
 
Hasta la próxima.....Aupaaaa.

viernes, 21 de octubre de 2016

Cancho Gordo Este – La Cabrera – Vía Espartanos


Hace ya tiempo, mucho tiempo, allá por primeros de los 2000 se abrieron  unas vías en Cancho Gordo Este, que por motivos X no hemos presentado hasta ahora, pero ahí va la primera.

 

Hay una acepción de la palabra Espartano que se define como austero, sobrio, firme, severo…….

Yo personalmente defino como Espartanos a esas personas que a diario salen de sus trabajos, cansados físicamente, mentalmente o las dos cosas a la vez y cuando llegan a casa en vez de tumbarse a descansar, agarran la bolsa y se van al Roko, allí  un individuo que parece ser el entrenador, les manda ejercicios imposibles y entonces pasan tres cosas, le miran aguantando el tipo, sonríen y se lanzan como locos al panel ……………. Puros Espartanos.

A ellos va dedicada esta vía.




 
 

Imágenes del 1º largo

 
 

 
 

 
 

 
 

Imágen del 2º largo

 
 
 
 
 
 

Imágen del 3º largo

 
 

 

 
 

lunes, 19 de septiembre de 2016

Uso de la cinta PANIK


Parece, que desde hace relativamente poco tiempo,  se viene viendo algo más el uso de las llamadas cintas tramposas (nombre que particularmente no uso porque pienso que las trampas en escalada, por lo menos la mayoría,  se cometen con la boca)  supongo que debido a la comercialización de las conocidas PANIC,,  la verdad es que el uso de estas cintas no es nuevo, ni mucho menos, tanto es así que posiblemente hace unos 30 años ya se usaban, yo todavía conservo y uso un mosquetón que adquirí hace esos años por lo menos y que se mantiene abierto de una forma muy peculiar, pudiendo apañarse para hacerte tu propia cinta rígida.
 

 

 Más tarde se empezó a comercializar el tipo actual de mosquetones con otro sistema de mantener la apertura.






Hasta que no hace mucho salieron al mercado las PANIC, un modelo de cinta larga, una bien larga y otra un poco más corta.

Este es el modelo largo.
 
 
 
 
Lo primero que notas cuando usas la más larga es que evidentemente puedes chapar desde más abajo que con una cinta convencional, lo cual tiene sus ventajas, pero por otro lado cuando pasas el seguro y el terreno no te permite cambiar la cinta por una más corta, ves que la posible caída será más larga, poco tardé en buscar un remedio para esto y aquí os lo presento.

Se trata de poner una cinta con un mosquetón en el mosquetón que va a la chapa en la PANIC, de forma que ahora tenemos dos en una, una imagen vale más que mil palabras.
 
 
 
 
De esta forma chaparemos primero el mosquetón más bajo y en cuanto podamos el más alto, acortando así la cinta  en exactamente 37 Cm. Medidos con el metro tal y como yo la he montado.
Distancia suficiente para salvaguardar nuestros tobillos en una caída.
 
 
 
 








Es evidente que los fabricantes no llevan este sistema entre sus indicaciones de buen uso, por lo que únicamente tú decides si vas a usarlo, seguramente este pequeño truco tendrá incluso sus inconvenientes, por lo que ni siquiera yo te recomiendo que lo uses.

Pero ahí lo dejo………………
 






 

miércoles, 7 de septiembre de 2016

El Pedraforca – Vía de Tots y Vía Anglada-Guillamon


El Pedraforca es un emblemático macizo  de Cataluña,   tiene varias cimas, dos  de ellas  bien diferenciadas,  llamadas Els Pollegons, la cima más alta es El Pollego Superior de 2506 Mtrs, luego está el Pollego Inferior de 2444 Mtrs., estas dos  están separadas por un collado denominado la enforcadura, aparte están las cimas  de  El Calderer de 2496 Mtrs y el Cabirols de 2317 Mtrs.

 Todo el macizo forma parte del parque natural del Cadi-Moixeró.

 
 
 
Hay posibilidad de escalar en cara sur o cara norte, que viene muy bien en el verano.

La mejor forma de acceder a las vías es desde el refugio LLuis Estasen atendido por Joan Martí y familia.

 Merece muchísimo hacer los más de 600 KM desde Madrid para escalar allí, existen muchas vías en todo el macizo todas ellas en un entorno mágico y en paredes largas y complicadas.


Fue en Julio del 1999 cuando decidimos hacer una vía en su cara sur, la vía de Tots, una  gran clásica semiequipada, actualmente reequipada pero que nosotros pillamos todavía con el equipamiento original, la vía tiene unos  450 Mtrs en 13 largos, en el largo 4 tenemos un escape por la gran diagonal y en el largo 10 otro por la Feixa.

 
 

El primer largo nos sorprendió porque no vimos muy clara la entrada, de hecho no tenemos claro si lo hicimos bien, por lo que, como todavía te pilla frio nos resultó un poco expo, luego vas cogiendo tono y todo va mejor…claro que no fácil, sobre todo cuando llegas al largo de los canalizos, pienso que único en la zona y desde luego bonito y difícil, asegurado con chapas pero que no están ni medio cerca así que toca apretar.

Después de la Gran diagonal los largos 6 y 7 que discurren por unos diedros, son de lo mejor de la vía quedando una pequeña sorpresa final en los largos de salida. Como casi siempre no nos prodigamos mucho con las fotos pero algo hay.
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 En verano, concretamente en Agosto del 1999, nos apetecía venir otra vez al Pedra a escalar, eso sí, esta vez por la Cara Norte, a la sombra.

Nos decidimos por la clásica  Directa Anglada-Guillamon, una vía de 1958 que hasta la cumbre recorre unos 600 Mtrs.
 

 
 
La Cara Norte es más abrupta que la Sur, tiene un aspecto más de alta montaña.

 La dificultad se concentra en los 6 primeros largos, quedando luego un camino menos definido que cuenta con algún escape más rápido.

Recuerdo que en los primeros largos, que se pueden hacer en libre o artifo, había bastantes clavos, pienso que son originales de la apertura, las típicas espadas con argollas que sobresalen de la pared de forma sorprendente, un par de ellas al tantearlas casi las saco  con la mano, Ufff , menuda sensación.

A partir del largo sexto, el terreno se suaviza pero hay que leer bien el camino.



 
 
 
 
 
 

Una cosa a tener en cuenta en verano son las tormentas que casi siempre poco más allá de mediodía hacen presencia, tal y como nos pasó a nosotros, menos mal que ya estábamos en la cumbre y se hace más llevadero, porque los truenos hacen que tiemble toda la montaña.

 

Pues nada, a todos  aquellos que no conozcáis el Macizo del Pedraforca, os aconsejo una visita, que seguro que no os defraudara.



HASTA LA PROXIMA..................................