La mejor forma de contar con la admiración de los demás es siendo humilde, escala para ti y veras la luz.

domingo, 22 de diciembre de 2013

Agujas de Tajahierro - Aventura


¿Por que no hacemos la via xxxx este finde?...bueno voy a ver si consigo información.

Oye que no encuentro nada de esa via

Bueno pues entonces iremos a otra……

 

Esta conversación es ficticia, pero un claro ejemplo de lo que pasa hoy en dia, es decir,  si no obtengo información de las vías no me aventuro a meterme en ellas.

La información es buena, pero lo que pasa hoy en dia es que hay un exceso de ella y además muy fácil de obtener, eso hace que si carecemos de ella ni siquiera nos planteamos hacer una via o ascensión o lo que sea…….se ha perdido un poco el espíritu de la aventura, el no obtener tantísima información es parte de esa aventura y por el contrario el exceso nos  priva de ella. 
Antes ese problema no lo teníamos, sencillamente porque no había mas remedio pues la información no fluia como ahora, aun asi,  mucha parte depende de nosotros mismos, muchos sin información no hacen nada y otros pues se aventuran un poco mas a ir con lo justo….en fin cada uno que haga lo que crea conveniente.
 En 1977 hice mi primera salida a Picos de Europa, fuimos en un autocar que salía de Madrid.
No teníamos ni idea de nada, solamente sabíamos que íbamos a los Picos y que allí había muchas montañas  que ver y escalar.
La idea era, como no, ir al Naranjo de Bulnes y luego ya veriamos.
Llegamos a Fuente De  y subimos en el teleférico, era la primera vez que subia en un teleférico, impresionante y mas ese que no tiene columnas intermedias de sujeccion del cable, el dia era muy bueno asi partimos por el camino de Horcados Rojos y que luego sigue hasta el Picu, nada mas comenzar la marcha ya quedamos impresionados por la primera aguja que vimos y rápidamente nos acercamos hasta su base, ni teníamos idea de cómo se llamaba,  ni si tenia vías ni nada de nada, pero vimos un sitio factible por donde subir……..y que hicimos???  Pues allí mismo nos quedamos y decidimos intentar escalar esa aguja, toda una aventura para nosotros, la verdad es que no tengo muchos recuerdos de la escalada, se que la escalamos y bajamos y continuamos nuestro viaje hacia el Naranjo al dia siguiente.

 Nunca me preocupe de obtener información sobre lo que habíamos hecho, hasta ahora que me he decidido contarlo, y asi he buscado  y encontrado bastante info, son las Agujas de Tajahierro concretamente la Aguja Ostaicoechea  y  posiblemente  la via  sea  la  Udaondo – Urones,  aunque tengo mis dudas porque he visto fotos de otros escaladores en la via y a veces me parece que si y a veces que no, aunque si coincide en que tiene una chimenea con bloques empotrados, pero tampoco me importa mucho, el caso es que subimos, la escalada no tenia mucha dificultad pero os aseguro que fue toda una aventura.
 
Agujas de Tajahierro
 
 
 
 
 
 
En la chimenea de la via que hicimos, con sus bloques empotrados.
 
 

 
 
 

 
 
 





Aquí os dejo el itinerario de la Via Udaondo – Urones, solo trazo la via, sin mas información, por si alguno se quiere aventurar.

 
 
 
 

 

Dadas las fechas voy a aprovechar esta entrada para felicitaros las fiestas y desearos lo mejor y por supuesto grandes escaladas.

lunes, 16 de diciembre de 2013

Monte Rosa y Dolomitas


    Esta entrada es la segunda parte del viaje que realice con Luis Bernardo y Jose Luis Vaquero y que como ya conté se inicio en el Piz Badile, - Piz Badile 2ª parte -  estamos en el verano de 1985, el caso es que continuamos el viaje y realizamos alguna que otra actividad, así aparecimos en Zermatt, Suiza,  uno de los pueblos más famosos de la cordillera alpina, entre otras cosas por ser el punto de partida del Cervino, tal vez el más famoso de los cuatromiles de los Alpes.

Este pueblo tiene algunas peculiaridades, a mi la que más me llamo la atención es que por el solo circulan vehículos eléctricos, hoy en día este concepto es  más conocido, pero por aquel entonces eso era una rareza impresionante, los coches normales se quedan en un parking y desde allí ya todo es transporte público o a patita, la verdad es que piensas, estos Suizos sí que son ecologistas de verdad y se nota que aman las montañas, luego enseguida cambie de opinión en cuanto me entere que el Cervino esta mancillado porque gran parte  de sus vías clásicas están equipadas con maromas para así facilitar la ascensión de los clientes con sus guías, privando a los alpinistas de una ascensión limpia, sinceramente esto me produce repugnancia y hoy en día me llama mucho la atención de que la comunidad alpinistica internacional no diga ni una sola palabra sobre esto, sobre todo cuando muchos están apostando por la pureza en la escalada, incluso se llevan a cabo desequipamientos de vías muy importantes, en nombre de esa pureza, tal y como ha pasado en el Cerro Torre hace muy poco, mi opinión es que existe mucha hipocresía en el mundo de la montaña, los egos son enormes y los intereses mucho mas, la palabra Alpinista para mi tiene un significado enorme, pero al fin y al cabo los alpinistas son personas y eso ya lo reduce a la simpleza del ser humano.

Otra de las cosas que merece visitar en Zermat, es su cementerio, en él están enterrados algunos de los mejores alpinistas de la época de oro, no dejéis de verlo.

Nosotros pusimos el ojo en el Monte Rosa un poco eclipsado por su proximidad al Cervino pero es un macizo grandioso, es el macizo con mayor concentración de cuatromiles de los Alpes, cuando lo ves de lejos no dice mucho la verdad, pero cuando estás dentro te das cuenta de sus dimensiones.
Así emprendimos la ascensión a una de sus cumbres,  La Punta  Signalkuppe también conocida como  Punta Gnifetti  de 4.554 Mtrs,  frontera entre Italia y Suiza,  recibe su  nombre de "la Señal", un prominente gendarme en lo alto de la cresta oriental. Y como anécdota comentar que en su cumbre esta el refugio más alto de Europa, el refugio Margherita, que recibe este nombre de la reina consorte de Italia, Margarita de Saboya, el trabajo de construcción empezó en el año 1890, apoyada por la corona italiana, y la reina Margarita lo inauguró en 1893. El nuevo refugio es una jaula de Faraday de gran altitud, está cubierto de una lámina de cobre como protección contra los rayos.

La ascensión es larga, nosotros partimos de Furi, donde coges un teleférico que te deja donde se empieza ,  no tiene dificultad técnica, aun así el desnivel es muy grande y la distancia a recorrer larga, por el glaciar del Monte Rosa, teniendo como vistas la impresionante Cara Norte del Lyskamn,  hay que ir bastante atentos por las zonas de seracs, puedes perderte fácilmente como nos paso a nosotros, por lo demás no hay más problemas que estar bien físicamente, estar acostumbrado a andar con crampones y tener muy claro que estamos en alta montaña.

Parece mentira que allí arriba pueda haber un refugio, y de esas características, que de pequeño no tiene nada, cuando llegamos abrimos la puerta y lo primero que vimos fue un perro enorme tumbado,  joder,  como habrá llegado allí???......un rato para disfrutar de las vistas y emprendemos la bajada, satisfechos por el día que habíamos pasado.
 
 
Panoramica del Monte Rosa con la Norte del Lyskamn a la derecha
 
 
 
 
Punta signalkuppe 4554 Mtrs.
 
 
 
Panoramica de los principales cuatromiles.
 
 
 
Refugio Margarita, el mas alto de Europa.
 
 
 
 
 
 
 

De ahí partimos hacia otro terreno muy distinto, nos vamos a Italia, a las Dolomitas, exactamente al Macizo de la Brenta, así llegamos a Madonna di Campiglio, el pueblo de partida.

Una larga caminata amenizada por el impresionante paisaje nos deposita en el corazón del Macizo, en el refugio Brentei cuyo guarda es el mítico escalador Bruno Detassis, autor de numerosas primeras en grandes paredes Dolomíticas, allí estaba con su majestuosa barba, madre mía como impresiona ver a un personaje de esos, desgraciadamente falleció en el año 2008, eso sí a la edad de 98 años.










Refugio Brentei con El Crozon di Brenta y la Cima Tossa al fondo.


 

 
 
 
 
Nos instalamos en una tienda de campaña en una pradera cercana al refugio y no parábamos de mirar lo impresionante de las paredes que nos rodeaban.

 Nuestro primer objetivo era El Campanile Basso 2887 Mtrs, uno de los picos más famosos de las Dolomitas  por su perfil tan impresionante,  fue uno de los últimos grandes en ser escalado,  mucho tiempo considerado inaccesible.

No tiene ningún acceso sencillo hasta su cima, y  su descenso resulta comprometido ya que hay que realizar 9 rápeles y destrepes a través de varias de sus caras.
 
 
 
El Campanile Basso.
 
 

Nosotros elegimos la clásica Vía Fehrmann, que con una dificultad de V+ y un recorrido de 500 Mtrs te deja más que satisfecho, la ascensión la realizamos sin problemas y como anécdota comentar que en una reunión coincidimos con unos italianos y al enterarse de que éramos Españoles y de Madrid lo primero que nos pregunto es por el Real Madrid….jajaja… eso sí, se llevo una sorpresa cuando le dije que pasaba del futbol pero eso no fue nada comparado con la siguiente pregunta….todo en perfecto italiano por supuesto…..que tal habíamos vivido con Franco???....joderrrr,  ahí lo dejo.
 

Cuando llegamos a la Strada Provinciale que es una gran repisa a unos cuantos largos de la cima, vimos que en la vía normal había más gente, por lo que decidimos subir a cumbre haciendo 4 largos de otra vía que resulto mas difícil que lo que habíamos hecho hasta ese momento, aun así llegamos a la cima sin problemas muy contentos y como casi siempre sin cámara de fotos.

La bajada es un gran recorrido como en espiral a lo largo de casi todas las caras del cilindro, esto le añade valor a la escalada puesto que hasta que no pisas suelo no puedes perder la concentración.
 
 
 
Recorrido de la via fehrmann, discurre por un gran diedro hasta la Strada Provinciale, de ahí a la cima la escalada es mas aérea.
 
 
 
 
 
Para los próximos días  Luis y Vaquero tenían pensado que fuésemos a la famosa vía de los guías en el Crozon di Brenta,  precisamente una vía abierta por Bruno Detassis, pero la meteo no era muy buena, exactamente el pronóstico era “domani tempo piu bruto”  a mí eso no me convencía mucho la verdad, pero estos decidieron que por la mañana se acercarían a la vía y según viesen así harían, total que muy temprano se levantaron y se fueron para allá, yo me quede en mi saco pensando que volverían al cabo de un rato……jajaja…que iluso, amaneció,  me asome y el tiempo no tenía nada de bruto, hacia una mañana estupenda, y me di cuenta de que había perdido una oportunidad de oro por mi indecisión.

Ahí estaba yo todo frustrado sentado en la puerta de la tienda y recomiéndome por la situación cuando de repente  mi mente empezó a engendrar una de las ideas más “malasbuenas”  que se me podían ocurrir, entre la Cima Tossa y la Cima Margarita está el Collado Margarita, yo me estaba fijando en esa zona y de pronto lo vi claro, un corredor de nieve de unos 200 m y por encima de este unos espolones discretamente tumbados, ¿ y si intento subir por allí en solitario ?  total si veo que no voy bien me doy la vuelta y me bajo.  Me calzo mis botas de plástico,  cojo los crampones y un piolet y tiro para allá ( ese era todo mi material ) me planto debajo del corredor y pienso,  bueno lo veo fácil,  una inspiración y como quien no quiere la cosa empiezo a subir,  así sin problemas llego al final del corredor, voy a pasarme a un espolón a mi izquierda a la roca ........ uff es roca muy descompuesta  y con los crampones puestos no me sentía agusto, pero estoy en una pequeña repisa y me los quito. En este punto mire para abajo y para arriba y fue el primer momento en el que fui consciente de lo que estaba haciendo .......El Gilipollas,  me encontraba en medio de una tapia sin
ningún material sin saber si estaba en una vía y si la había, ¿por donde iba? y lo que es peor de roca mala, y el destrepe ya no era tan factible. A grandes males grandes remedios,  para arriba con mucho cuidado, al cabo de poco más de una  hora o así , me encontraba llegando a la cima, no había parado a descansar ni un segundo, técnicamente no había hecho nada difícil, pero la exposición fue máxima, me jugué la vida de mala manera, subí por terreno mixto superdescompuesto, no sabía si ir con o sin crampones, el piolet me estorbaba, menos mal que mentalmente en ningún momento flaquee,  cuando llegue a la cima la adrenalina se había convertido en mi liquido elemento, la tensión era máxima, pero siempre reaccione bien,  menos mal, allí en la cima estuve un buen rato..... toca bajar ¿ por donde ? joderrrrr, ni siquiera sé si se podrá bajar sin cuerdas, mi mente se nublaba y al mismo tiempo estaba más clara que nunca, estaba drogadrenalitico,  empecé a destrepar primero fácil y luego.....luego difícil, tranqui, tranqui
me decía, yo veía el suelo no demasiado lejos y además veía un camino, solo tenia que llegar a el....y llegue eso si en cuanto lo toque me entraron unos temblores de alegría y miedo juntos que yo que se....., en eso que a lo lejos oigo voces salgo corriendo y alcanzo a unos tíos por el camino y empece a gritar eh eh señor señor, esto es literal,  no me preguntéis por que les llame así, pero así fue señor, señor ..cuando estuve al lado de ellos me faltaba el aire y ellos me miraban alucinados, eran Italianos y cuando les explique de donde venia no se lo creyeron,  normal,  pensaban que con el material que  llevaba  era imposible venir de la otra cara de la pared  escalando,  pero por lo menos me indicaron donde estaba y como volver al refugio, que es que ni siquiera sabía dónde estaba,  la vuelta  fue una buena pateada pues había salido  justo  a la cara opuesta de por donde había subido....cuando llegue,  ya más tranquilo, lo primero fue buscar una guía para ver si había vía por donde había subido, lo encontré y resulto ser la Cara Norte del Collado Margarita Vía Merzbacher 400 Mtrs. III+ / IV como única explicación de la vía decía lo siguiente MOLTO PERICOLOSA.

 




Cima Margarita a la izquierda y Cima Tossa a la derecha.
 


 






 




Recorrido de la via  Merzbacher
 

 
 
 
 
 
Al día siguiente llegaron mis compañeros, que habían hecho la vía pero picaron vivac en la bajada, y nos contamos nuestras aventuras, y la verdad es que me miraban como diciendo, menudo elemento….jajaja…

En resumidas cuentas fue una gran aventura de la que saque muchas conclusiones….que aun hoy en día tengo muy en cuenta, eso sí, sin arrepentirme de nada.
 









 

domingo, 1 de diciembre de 2013

Vignemale – Pique Longue 3298 Mtrs - Norte Clásica


En esas conversaciones que tenemos muchas veces los escaladores, me refiero a cuando hablamos de escalada por supuesto, en ocasiones sale el tema de la pasión por la escalada, y a mí me gusta en estos casos hacer el comentario que si uno siente verdadera pasión por la escalada o la montaña en general, está muy bien que lo practiquemos pero también que nos empapemos de su historia, y muchas veces percibo que no es así, muchos me habéis escuchado decir que los aficionados al futbol se saben las alineaciones de sus equipos, pero las de años y años, saben también quien marco tal o cual gol, saben también……en fin creo que tienen pasión, sin embargo hablando de escalada ya sea de una modalidad u otra, hay pocas personas que sepan datos básicos de la historia de la escalada y es que puede que falte algo de pasión, hay que conocer por ejemplo a Paul Preuss o a Willy Welzenbach etc… y así entenderíamos algunas cosas….en cuestión de escalada deportiva hay mas vacio si cabe, cuantos saben  quien fue Elie Chevieux  o de que época datan los primeros octavos, alguno se sorprenderá y por supuesto ya alucino con que mucha gente no sepa quiénes eran Rabada y Navarro,  así que para que hablar de otros personajes……………………………………………

Bueno y pensareis a que viene todo esto???

Simplemente que sabiendo la historia de la escalada, esta nos pone en nuestro sitio, que hay veces que nos creemos que somosssss….y no somos tanto.

 

Ya sabéis que por los años 80 yo estaba en plena vorágine escalatoria, por entonces ya leía bastante pero no lo suficiente, claro que tampoco había tanto acceso a la información como ahora, todo esto al final tendrá su sentido.

 
Corría el año 1984 y subíamos bastante al Piri y desde hacía un tiempo teníamos en la cabeza una pasada por el Vignemale, queríamos hacer la Clasica Norte de la Pique Longue.

El Vignemale es posible que sea el macizo mas Alpino de todo el Pirineo a esto contribuye su altura max de 3298 Mtrs de la Pique Longue, su orientación Norte y por supuesto sus paredes de 800 Mtrs. En algunos casos.

 Así que ahí estábamos dispuestos a intentarlo.

Habíamos dormido en Pont D´Espagne, muy temprano nos levantamos, desayunamos algo muy rápido y nos pusimos de camino, queríamos subir y bajar en el día, no queríamos dormir en el refugio, así que ya desde el principio pusimos un paso bastante ligero que se convirtió en algo más que eso en cuanto entramos en calor, llevábamos el material justo y por  lo tanto poco peso, pasamos el refugio de Oulettes sin pararnos ni siquiera a mirarlo y rápidamente nos dirigimos a la pared, impresionante, la verdad es que acongoja un poco pero todo eso no hace sino que acrecentar las ganas de empezar a escalar, mi compañero nuevamente es Moncho, un gran escalador, rápidamente damos con la entrada de la vía, la verdad es que no tiene mucha confusión porque esta discurre por una gran veta de roca de color verduzco, la roca es Gneis, un granito estratificado, el terreno de alta montaña, con esto quiero decir que aunque la roca es buena hay que prestar atención a la caída de piedras, la escalada no es difícil técnicamente pero no hay que fiarse, tampoco es que pongamos muchos seguros, incluso hay muchos tramos en los que progresamos ensamble, cuando llegamos a la arista intermedia no vemos muy claro como subirnos a ella así que seguimos progresando por su izquierda y ya al final a dos largos de terminarla nos subimos al filo de la arista, uff la verdad es que vamos como motos, llegamos a las travesías superiores primero a izquierda y luego a la derecha para llegar a la arista final, en este tramo tengo un recuerdo de que la roca no solo cambia de color, sino que incluso es hierro, tengo el recuerdo de agarrarme a hierro natural, lo flipaba, aun así seguíamos progresando muy rápidos, la verdad es que no nos lo habíamos propuesto, por lo menos tan tan así jajaja…pero según pasaba el tiempo veíamos que íbamos muy bien y esto nos animaba a ir más deprisa..total que llegamos a la cumbre y como no teníamos cámara para sacarnos fotos tiramos para abajo por el glaciar, estaba en muy buenas condiciones y bajamos muy deprisa a lo lejos vimos el refugio de Bayssellance pero tampoco nos paramos en él y enfilamos para abajo, no sé que tendríamos en la cabeza pero no fue una bajada tranquila….llego un momento en que prácticamente íbamos corriendo y eso que llevábamos lo nuestro encima, era algo así como que intuíamos que estábamos haciendo algo “fuera de lo normal”……y así llegamos a Pont D´Espagne y por fin paramos…..en total  9H sin parar de las que poco mas de 4H habían sido de escalada,  joder Moncho hemos hecho la vía en tiempo record y el total ha sido una pasada…bueno todo esto ocurría el día 04/09/1984. 

Tiempo más tarde cayo un libro en mis manos, ni me acuerdo del título, pero lo que leí …me puso en mi sitio….jajaja

 

8 de Agosto de 1933

Henri Barrio y Robert Belloc se aventuran por la inescalada cara Norte de la Pique Longue en el macizo pirenaico del Vignemale, logrando su primera ascensión en 4 ½ H  sin clavijas de seguro.

 51 años antes que nosotros, con un material supongo que mínimo, estos 2 “peazo” de alpinistas ya se subían por ahí así de rápido abriendo via.

 

Supongo que ahora queda todo claro ¿no?
 
 
 
 
Aquí teneis 2 imágenes en las que podeis ver tanto la típica en la que se ve todo el macizo y la otra con una perspectiva mas cercana de la via.
 
 
 
 

 

lunes, 25 de noviembre de 2013

El Pico de la Miel - Suroeste - 3ª Parte


Llevaba tiempo fijándome en una línea nueva en la Suroeste del Pico, a la derecha de Pacto con el Diablo, veía muy atractivo el primer largo, pero la verdad es que no le veía mucha continuidad por arriba, no hacía más que mirar fotos, ampliarlas lo máximo posible e intentar ver si habría posibilidades que mereciesen la pena, así que un día nos  decidímos,  fuimos Adrian y yo, como siempre cargados con instrumentos de limpieza y demás trastos para equipar una vía nueva.

 según íbamos equipando y limpiando el itinerario,  me iba dando cuenta que íbamos por la única línea posible en esa zona….íbamos por un Pasadizo, el segundo y tercer largo discurren por el único terreno escalable, ya que por los laterales hay sendas canales llenas de arboles y bloques que no invitan a escalarse, así nació la vía El Pasadizo, estaba claro el nombre.


Más adelante abrimos unas variantes del primer largo del Pasadizo y otra del primer largo de Pacto con el Diablo.

La Variante Izquierda del Pasadizo, un largo mucho más asequible que el original pero muy bonito, se queda un poco corto, pero merece la pena, es una opción más.


Este mismo largo por su parte izquierda tiene una canal llena de zarzas, por la que yo pensaba que podía discurrir una chimenea, eso me animo a que podíamos limpiarla ya que chimeneas hay pocas en el Pico y podía ser una muy buena opción, así que David y yo nos dispusimos a dejarla limpia, lo que se convirtió en toda una odisea de la que por mucho que os cuente nunca se aproximara a la verdad, el caso es que quedo poco menos que impoluta, resultando que no era una chimenea sino una canal de fácil acceso, pero que ahí está. Simplemente la llamamos La Canal.
 
 
Este es el aspecto que presentaba La Canal antes de su limpieza.
 
 
 

 
 
 
 

Asi quedo después de mucho trabajo, arañazos y blasfemias varias.

 
 
 
 
 
 
 

Aquí en la Variante Izquierda del Pasadizo.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tercer largo del Pasadizo, un canalizo rematado por un techo, uno de los pasos clave de la via.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Pasadizo finalizaba a un largo de la cumbre y siempre salíamos por Embrujo, hasta que un día decidimos hacerla una salida original y además muy lógica, justo por la izquierda de la Embrujo, Adrian en este caso también desde abajo abrió el ultimo largo, con unos pasos de empotramiento bastante curiosos, así quedaba una vía larga y con mucha variedad de pasos.
 
 
Ultimo largo del Pasadizo, justo a la izquierda de Embrujo.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Mientras David y yo nos entreteníamos con la limpieza de la canal, Fran y Adrian equipaban una variante del primer largo de Pacto con el Diablo, nos estaba sorprendiendo que en esta parte del pico saliesen vías tan variadas y distintas, claro que esto último posiblemente será debido a que las de la cara sur nos eran ya muy conocidas debido a la cantidad de veces que las hacemos.
 
La variante se llama La Cola del Diablo.
Aquí en los primeros pasos.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 La Murciélagos es una vía que hecho muchas veces y siempre que estaba en la primera reu me asomaba hacia abajo y veía algo que me atraía, estuve mucho tiempo asomándome, hasta que decidí que hiciéramos algo mas, además le vi continuidad durante 2 largos mas, el tercero seria toda una sorpresa, es una fisura escondida pero de las que cuando las ves dices…hostia…y ahí  estaba para nosotros, equipamos el primer largo y ya así a simple vista nos parecía que saldría difícil, muy bonito y con pasos variados en los que se incluyen unas fisurillas donde además entran bien los micros, tanto el segundo como el tercero al ser fisuras en su totalidad no tienen seguros fijos, por lo que los abrimos desde abajo.
Al final resulto una vía de 3 largos que salía a la Murciélagos, una vía muy fisurada, asi quedaba equipada  La Rajada.




 
 
 

Aquí teneis un croquis completo de la zona para mejor ubicación de las vías.




lunes, 18 de noviembre de 2013

El Pico de la Miel - Suroeste - 2ª Parte


A base de repetir las vías que habíamos equipado  en la cara Suroeste del Pico de la Miel,  que unas veces era por gusto y otras porque muchas vías del pico siempre estan muy saturadas,  veía más posibilidades de itinerarios nuevos, entonces me dije, ¿y porque no?......así  hicimos un segundo equipamiento del que resultaron 2 variantes y una vía nueva:

 

Vía Embrujo

Variante Directa Lucifer

Variante Placa Maniaca

 

La vía Embrujo es la única que a día de hoy  cuenta con un paso de A0 todavía sin liberar, en el primer largo, desde aquí animo a que alguien se pase a probar, que sé  que estas cosa a veces son perseguidas con ahínco.
 

La variante Directa Lucifer parte desde el segundo largo de Pacto con el Diablo y sube hasta la Punta Lucifer, es una manera más asequible de llegar a ella.
 

La variante Placa Maniaca nos lleva a la terraza que hay a un paso de la cima por ese lado, de aquí podemos salir fácilmente a la cumbre o alargar la escalada con los últimos largos de otras vías.

 
En resumidas cuentas se ha ampliado la oferta en esta cara del Pico, por un lado tiene la ventaja de que en verano da más tarde el sol y también es una opción para desatascar las vías más clásicas y conocidas que muchas veces están muy concurridas.

Como información adicional, comentar que todas las vías no tienen más de V+ obligatorio y que se protegen bien, al estilo de todas las vías del Pico.
 
 
 
En las primeras repeticiones siempre con el cepillo a mano, intentamos dejarlas lo mejor posible, aquí en el primer largo de Embrujo.
 
 
 

Tercer largo de Embrujo, una placa muy bonita,  con pasos obligados aunque se deja hacer.

 
 


 
 

Ultimo largo de Embrujo, vertical con buenos agarres, un buen final de via.

 
 
 
 
 

Segundo largo de la Directa Lucifer, parte de la gran repisa, es un largo asequible con un tramo en fisura antes de la reunión que nos hace poner un poco mas de atención.



 
 

La Placa Maniaca es un largo muy bonito y seguro en el que podemos disfrutar de una placa con agarres bastante netos.


 
 

Croquis actualizados.




 
 

Como siempre me podeis pedir mas info a través del correo que aparece en el Blog.

 

lunes, 11 de noviembre de 2013

El Pico de la Miel - Suroeste - 1ª Parte


Las primeras vías que hice en la Cabrera datan de 1976, por aquel entonces la oferta no era tan amplia como ahora, todavía el musgo se apreciaba en toda la pared, seria por el año 1982 cuando se empezaron a abrir o equipar un buen numero de vías y poco a poco La Cabrera se convirtió en centro neurálgico de la escalada Madrileña.

En Mayo del 82 vi una línea en pleno centro del pico de la miel que me atraía bastante, así que comencé a abrir una vía a la izquierda de la piloto junto a un árbol muy grande  que tapona un pequeño diedro, en este largo no metí ningún buril protegiéndolo solo con fisureros y un clavo, así llegue a montar una reunión justo a la izquierda del primer árbol de la piloto, el segundo largo se preveía algo más que interesante y salí a por él, creo que fue cuando metí el primer buril cuando me di cuenta que abriendo desde abajo iba a tener que poner más buriles de los que me gustaría que tuviese esa placa tan extraordinaria, así que decidí equipar ese largo desde arriba, luego continuamos abriendo desde abajo 2 largos mas, terminando el equipamiento del último también desde arriba,  así nació el 02/05/1982 la vía Doble Cero, la vía fue un referente durante bastante tiempo.

La vía fue reequipada por la comisión de reequipamientos de la Federación Madrileña  y en algún punto no sigue la línea original y creo que las reuniones tampoco, aunque sigue siendo una vía notable. 



Hartos estábamos de bajar andando del pico después de escalar y tuvieron que pasar casi 30 años para que me fijase  que en la parte Suroeste del pico había pared con posibilidades de apertura, nos decidimos por explorar la zona así dimos con la gran repisa que corta a la mitad el pico de la miel en esa zona, en ese momento lo tuve más que claro,  había trabajo por hacer.

Decidimos equipar, la labor de limpieza que hicimos fue algo más que importante, nos hicimos con algunos útiles especiales para limpiar algunas fisuras, de ellas sacamos tierra para llenar sacos y sacos, no sé cuantos cepillos llegamos a gastar, en fin, el caso es que mereció mucho la pena y así nacieron las 3 primeras:


Pacto con el Diablo

Chupacabras

Los Murcielagos


Pacto con el Diablo fue la primera, además sube a una punta que bautice con el nombre de Punta Lucifer, en concordancia con el nombre de la vía, es una aguja algo separada del pico y eso me dio la idea, el nombre de la vía se debe a una broma que me gastaban bastantes veces mis amigos cuando les recordaba mi edad, entonces me decían que había hecho un pacto con el diablo.

Ya en la primera repetición después del equipamiento mi gran amigo y coparticipe de todo el asunto Angel Vicente Mateo encadenó el largo más difícil que comporta unos pasos realmente curiosos.

De la cumbre se puede destrepar pero aquel día el descenso lo hicimos saltando de la aguja al pico, no es que sea una hazaña, peroooo….podéis probar y ya me contareis. 

Seguidamente y según equipamos la primera vía, ya veíamos por donde podía ir otra, manos a la obra, traje de faena y al lio.

Así nace Chupacabras, nombre que le di por tener algo de tenebroso, como el diablo.

Esta vía nos gusto muchísimo, puede ser de las mejoras de la zona, aunque creo que todas son buenas, lastima de la gran repisa que corta todas las vías.

Según equipábamos las vías ya iba viendo mas y mas posibilidades, eso solo significaba una cosa, mas y mas trabajo, pero trabajo que realizábamos con ilusión, y así comenzamos la vía de los Murcielagos.

Esta vía significó algo especial por varios motivos, el planteamiento que le di fue el querer que la vía tuviese  algo de artificial, en el Pico escasean este tipo de vías, pienso que muchos escaladores desconocen este tipo de escalada y yo quería que por lo menos hubiese una vía que te de la oportunidad de practicar con los estribos.

Aun a pesar de que todo el mundo piensa con pasarlo todo en libre, qué duda cabe que la escalada artificial existe y se mantiene en un sitio muy respetable, sobre todo en grandes paredes.

Especial también es su nombre, está dedicado al grupo al que pertenecí desde su creación hasta su dispersión,  los Murciélagos, grupo de escaladores que en los años 80 plantábamos nuestra firma en muchas escaladas y aperturas.

Por aquel entonces había varios grupos famosos por toda España, los más conocidos los UBSA de Madrid,  los Piratas Catalanes etc…..


La vía al final está concebida para poder practicar el “Artifo” sin dejar de lado la escalada libre, es una vía larga y muy muy variada.

Esta es la pequeña historia de cómo comenzamos el equipamiento de vías en esta cara del Pico de la Miel. 

El tema de nombres satánicos, es bastante recurrente en la montaña, así tenemos por ejemplo los Picos del Infierno y Cresta del Diablo en Pirineos, las Aiguilles du Diable en los Alpes etc….
Aquí tengo una foto de no muy buena calidad, seguramente tiene unos 30 años, en ella no se pueden ver las líneas blancas que hoy en día marcan los itinerarios en los que se ha limpiado el musgo.



La única foto que tengo de aquella época en el Pico, en el primer largo de la Ezequiel.





Linea de la Doble Cero.





Croquis original, con material y graduación de la Doble Cero.





Detalle del primer largo que casi nadie hace actualmente.







En la primera repetición de Pacto con el Diablo, en esta ocasión hice de reportero grafico.

Aquí en el primer largo después de la fisura característica.




Segundo largo, en el paso que marca la dificultad de este.




El tercer largo es una travesia a la izquierda que se hace andando hasta colocarnos en la siguiente reunión.

Aquí en el cuarto largo que discurre por un lomo muy bonito y asequible.







Quinto largo, el mas difícil de la via si se encadena en libre, aunque existe la posibilidad de hacer A1, es el largo que llega a la cumbre de la Punta Lucifer.





Detalle del salto para bajar de la cumbre, no es obligatorio, pero os recomiendo que lo probéis.








Esta imagen fue la que me animó a bautizar la Aguja, verdaderamente creo que se lo merece.


La Punta Lucifer.



Croquis actualizados de las vías.